Au cours des 500 dernières années, Mexico a survécu à la conquête, à la peste, aux inondations, aux guerres, à la révolution, aux tremblements de terre et à une décennie de médiatisation mondiale, sans jamais perdre son allure, son style et sa joie de vivre chaotique qui ont attiré des générations d’artistes, de penseurs, d’aventuriers et d’exilés dans ce lit de lac asséché de l’altiplano mexicain. Découvrez le meilleur de ce que la plus grande ville de l’hémisphère occidental a à offrir.
Voyage à Mexico City – à savoir
Ne vous attendez pas aux tropiques. Beaucoup de personnes qui viennent pour la première fois à Mexico dans leur plus belle tenue de plage s’attendent à voir des palmiers et des journées chaudes. Ils sont souvent déçus de constater que Mexico se situe à 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, soit 50 % de plus que Denver, ce qui donne un climat alpin frais et sec et un air raréfié qui peut vous couper le souffle lorsque vous montez des escaliers (n’oubliez pas de boire beaucoup d’eau ; il est important de rester hydraté à haute altitude). Cela ne veut pas dire qu’il fait froid ici, mais il ne fait certainement pas chaud. Les soirées pluvieuses et les nuits et matinées fraîches sont courantes, même pendant les jours les plus chauds. Apportez des couches.
Apportez de l’argent liquide. Bien que de nombreux endroits acceptent les cartes, il y a des expériences fondamentales à Mexico qui ne peuvent être vécues qu’avec une poche pleine de petits billets et de pièces. Prenez un taxi dans la rue (ce n’est pas dangereux, bien qu’il faille parfois négocier), prenez le bus, faites vos courses sur les marchés (surtout celui de Lagunilla le dimanche), prenez le métro, achetez du café fraîchement moulu ou des conchas dans l’une des innombrables boulangeries de la ville. Et utilisez-le pour donner des pourboires – généralement entre 10 et 15 %.
Cultivez-vous. « Lorsque la capitale de la Nouvelle-Espagne possédait déjà, en une seule rue, la première université, la première imprimerie et la première académie des beaux-arts du continent américain, il y avait encore des bisons qui broutaient nonchalamment à Manhattan », dit un célèbre dicton à propos de la capitale mexicaine. Hormis le fait qu’il n’y a jamais eu de buffles à New York, ce n’est pas du tout faux. Peuplée avant même l’arrivée des Espagnols, cette métropole sophistiquée est encline à la production culturelle depuis des siècles, ce qui la rend difficile à démêler sans un peu de préparation. Avant de partir en voyage, allez voir Los Caifanes (1967) de Juan Ibáñez ou Güeros (2014), le premier film d’Alonso Ruizpalacios, puis jetez un œil à ce qui est projeté à la Cineteca Nacional, l’emporium public du cinéma national et international de la ville. Pour ce qui est de la liste des lectures, il est conseillé de commencer par Les détectives sauvages de Roberto Bolaño (1998), La región más transparente de Carlos Fuentes (1958), une sélection de poèmes et d’essais du prix Nobel mexicain, Octavio Paz, et l’excellent La Capital : The Biography of Mexico City (1988), écrit par Jonathan Kandell, ancien correspondant du New York Times.
Profitez d’Instagram. Avant même d’arriver, suivre une poignée de comptes Instagram super spécifiques peut vous donner une idée de la culture esthétique distinctive de Mexico. Il existe des flux dédiés aux signes peints à la main ), aux signes écrits sur des cartons au néon, aux portes, aux femmes qui se maquillent dans les transports publics, et aux nombreuses sortes de belles personnes qui se pressent dans nos rues. Prévoyez des batteries supplémentaires pour charger votre téléphone : notre ville est visuelle.
Faites un tour dans le métro. Le meilleur moyen de se rendre pratiquement partout à Mexico reste le métro. Utilisé par 7. Il compte 12 lignes et 195 stations, dans lesquelles vous trouverez des installations artistiques permanentes comme la peinture murale Metro de Londres, Metro de París de Rafael Cauduro dans la station Insurgentes, des reproductions des célèbres peintures murales mayas de Bonampak dans la station Bellas Artes, peintes par Rina Lazo, disciple de Rivera, et le récent Museo del Metro à Mixcoac, utilisé pour des expositions d’archéologie, d’art moderne, de design et d’histoire. La ligne 2 est la plus intéressante pour son architecture moderniste ; la dernière voiture de la ligne 1 est historiquement connue comme un lieu de rencontre pour les homosexuels ; tandis que la ligne 12, la plus récente et la plus propre, est pratiquement exempte de vendeurs itinérants, appelés vagoneros, qui vendent bruyamment leurs marchandises dans tout le système.
Ne restez pas bloqué à Roma et Condesa. Ces beaux (et chers) quartiers sont une destination digne d’intérêt en soi – vous pourriez leur consacrer un voyage entier – mais ils ne représentent qu’une petite partie de ce que la capitale mexicaine a à offrir. La ville de Mexico est divisée en 16 delegaciones, qui sont elles-mêmes subdivisées en colonias, ou quartiers. Rien que dans la délégation centrale de Cuauhtemoc, où se trouvent Roma et Condesa, il vaut la peine d’explorer des colonias comme Juárez, Tabacalera, San Rafael et Santa María la Ribera, qui offrent toutes beaucoup d’histoire et de nourriture. Et, bien sûr, il y a le Centro Histórico. Les centaines de pâtés de maisons qui constituent le centre historique ont été, pendant des siècles, la ville entière, une métropole construite sur une grande île au milieu d’un lac peu profond, peuplée d’indigènes mexicains, puis d’Espagnols et de métis. Au fil des siècles, les projets de drainage et d’irrigation destinés à contrôler les inondations ont progressivement asséché le lit du lac, laissant plus d’espace à la ville pour s’étendre et, finalement, absorber les villes et villages environnants. Malheureusement, la plupart des visiteurs voient, au maximum, trois delegaciones, passant à côté de lieux comme Chimalistac, Mixcoac et Santa Catarina à Coyoacán, cachés dans l’immense empreinte urbaine de la ville.
Apprenez la différence entre ahorita et nunca. L’esprit baroque de la capitale exige que ses habitants disent oui quand, en réalité, on veut dire non. Notre mot préféré, ahorita, en est un bon exemple. Le diminutif de ahora, ou maintenant, ne signifie pas, comme on pourrait s’y attendre, tout de suite, mais plutôt quelque chose comme « dans un peu » ou « plus tard » ou « éventuellement » ou, parfois, nunca, qui signifie « jamais ». Ne soyez pas offensé : c’est de la politesse, pas de la grossièreté. Il en va de même pour les épices : no pica, ou « pas épicé », signifie généralement « épicé » – et très épicé.
Goûtez à l’ancien Mexico à Bellinghausen. Les étals de rue et les fondas – la réponse de Mexico à un bistrot de province sans fioritures, servant une nourriture copieuse et sans prétention à des prix abordables – offrent une infinité de délices (et, pour la plupart, aucune raison réelle de s’inquiéter pour votre santé gastro-intestinale), tandis que, plus récemment, la scène culinaire moderne de Mexico a pris un essor célèbre. Mais nous avons aussi notre part de restaurants historiques et élégants, comme ce joyau de 1915 dans la Zona Rosa, qui n’est plus du tout la meilleure. Le Bellinghausen continue d’attirer des hommes politiques et des célébrités, qui viennent pour une seule raison : la chemita. Plat phare de la cuisine ancienne de Mexico, la chemita est un simple filet de bœuf, carbonisé à l’extérieur, rouge à l’intérieur, baignant dans son propre jus de beurre, assaisonné de poivre noir et garni d’oignons frits et de purée de pommes de terre. Classique.
Boire un verre dans une cantina. Lieu de rencontre traditionnel dans la capitale et dans les villes mexicaines, la cantina est une institution qui remonte aux années 1840, lorsque les envahisseurs américains ont exigé des bars comme ceux qu’ils avaient chez eux. Mais elles ont des racines plus anciennes dans les fondas et les pulquerías – des tavernes humides et couvertes de sciure qui servaient de la sève d’agave fermentée – des siècles précédents. Les cantinas sont ouvertes la plupart du temps pendant la journée, on les apprécie surtout en début de soirée et, jusqu’en 1982, date à laquelle elles ont officiellement ouvert leurs portes aux femmes, elles étaient historiquement des espaces masculins. J’ai un faible pour le Salón España, vieux de plus de 100 ans, situé près du Templo Mayor, au beau milieu du Centro Histórico. Jusqu’à ce que l’université établisse son nouveau campus (qui vaut la peine d’être visité pour son architecture moderniste spectaculaire) dans le sud éloigné de la ville dans les années 1950, ce quartier était le cœur du monde universitaire de Mexico et, par extension, du Mexique. La nourriture au Salón España est bon marché et pas du tout mauvaise : un menu à trois plats à prix fixe est offert avec toute commande de trois bières ou de deux boissons plus fortes. La meilleure raison de venir au Salón España est la liste des tequilas, plus de 170 bouteilles en tout (mes préférées proviennent de la région de culture Arandas). Elles sont toutes abordables et – ce qui est encore plus étonnant dans une ville qui semble être constamment à court de choses – presque toutes sont disponibles la plupart du temps.
S’il y a un ver dedans, ne le buvez pas. C’est ainsi que nous faisons la différence entre le mescal artisanal et le produit industriel. Jusqu’à il y a dix ans, presque personne à Mexico ne buvait de mescal : c’était considéré comme de la gnôle bon marché pour le cousin du pays. Puis La Botica a ouvert ses portes à La Condesa et le mescal a surfé (ou contribué à générer ?) la vague de nostalgie qui a remis à la mode tout ce qui est traditionnel dans la capitale. Aujourd’hui, le meilleur endroit pour déguster des liqueurs à base d’agave est le Bósforo, sans doute le bar le plus cool de Mexico, situé dans une rue sombre à la lisière du Centro Histórico, derrière un rideau de velours rouge. Le mescal n’est pas le seul produit proposé ici : essayez un raicilla de Jalisco, un bacanora de Sonora ou un sotol de Chihuahua.
Tombez dans quelques pièges. Aller voir la lucha libre ressemble probablement à un piège à touristes ; ce n’est pas le cas. Je préfère les spectacles du samedi soir à l’Arena Coliseo-, située au coin de l’élégante Plaza Santo Domingo dans le Centro Histórico, aux spectacles plus éclatants du vendredi soir à l’Arena Mexico. Il en va de même pour le Ballet Folklórico de México, dirigé par Amalia Hernández. Vous verrez presque uniquement des étrangers faire la queue, mais c’est simplement parce que mes compatriotes ne savent pas ce qu’ils manquent.
Ne faites pas la queue pour la Casa Azul. Rien contre ce musée, mais l’art mexicain est bien plus que Diego et Frida. C’est une ville entière de musées. Ne partez pas sans avoir visité les célèbres musées d’anthropologie et d’art moderne, mais prenez également le temps de visiter le Franz Mayer, pour les arts décoratifs, le spectaculaire musée d’art contemporain (MuAC) de l’université et la sacristie de la cathédrale, qui n’est pas techniquement un musée, mais qui pourrait tout aussi bien l’être. Si vous êtes un amateur du duo le plus célèbre de Mexico, vous serez probablement plus satisfait en visitant le studio Rivera-Kahlo, le Secretaría de Educación Pública dans le Centro, ou le Museo Dolores Olmedo, où vous trouverez la plus grande collection Kahlo du monde.
Dînez autour de Tacubaya. Polanco, c’est bien, on y trouve les très réputés Pujol et Biko, avec leur réputation (et leurs prix) internationale, leurs chefs d’auteur et leurs listes d’attente incommodes. Cela dit, il y a beaucoup d’autres expériences culinaires exceptionnelles à vivre non loin de là. Casa Merlos, dans la Colonia Observatorio, sert des recettes, et notamment des moles exquis, de l’apogée baroque de Puebla, une ville située à deux heures au sud-est de la capitale (ouvert du jeudi au dimanche, de 13 à 18 heures). Chillakiller’s, dans l’un des premiers bâtiments art déco de la ville, sert d’énormes portions de variations créatives du classique chilaquile, un plat de tortillas de la veille frites en triangles croustillants, arrosées de salsa, de crema, de queso et utilisées universellement pour soigner la gueule de bois. À quelques pas de là, vous trouverez une succursale de La Poblanita, où vous pourrez déguster d’excellents antojitos (amuse-gueules), comme des tostadas, des flautas et des feuilles croustillantes de chicharron (peau de porc frite) avec du guacamole.
N’ayez pas peur du Centro. Beaucoup de gens pensent que ma ville est dangereuse (elle l’est, mais pas beaucoup plus que n’importe quelle autre capitale mondiale), mais les quartiers qui longent le Paseo de la Reforma sont, la plupart du temps, pleins de gens, de commerces ouverts et de caméras de sécurité. Il n’y a vraiment pas de quoi s’inquiéter. Même les parties du Centro situées derrière le Palacio Nacional, malgré leur mauvaise réputation, sont tout à fait correctes pendant la journée. Il en va de même pour Tepito, un quartier internationalement connu pour sa bravoure, qui devrait plutôt être connu pour ses migas (une soupe de pain et d’os nourrissante) et l’église de Tequipeuhcan. Si vous décidez d’y aller, veillez à rester dans les rues principales du marché, comme Aztecas et Matamoros, et n’exhibez pas votre iPhone. Pour citer Alfonso Hernández, le plus célèbre chroniqueur de Tepito, « Nous faisons payer une taxe élevée pour la naïveté ».
Apprenez à connaître le côté rural de la ville. Un bon cinquième de l’État de Mexico – anciennement le Distrito Federal – est en fait une campagne, parsemée de villages indigènes qui conservent leur propre saveur locale. Il n’est pas difficile de rejoindre certains d’entre eux, comme le pittoresque village millénaire de Tlaltenco, qui possède sa propre station de métro. Pour les plus intrépides, les villages de San Pedro Atocpan et de Santa Ana Tlacotenco dans la Milpa Alta sont célèbres pour leurs taupes et leurs champs de nopals à perte de vue.
Utilisez le Sanborn’s pour les toilettes. Restaurant déguisé en grand magasin, ou vice versa, Sanborn’s est un élément essentiel de l’imaginaire collectif de Mexico. Pendant de nombreuses décennies, à partir du début du XXe siècle, il n’en existait qu’un seul, situé dans le palais du XVIIe siècle connu sous le nom d’Azulejos, du fait de sa façade richement carrelée. Aujourd’hui, il y en a absolument partout. Avant Grindr, la section des magazines était l’un des nombreux lieux de drague gay disséminés dans cette ville généralement tolérante. Aujourd’hui, c’est l’endroit idéal pour prendre un café, manger une assiette d’enchiladas passables et, en cas d’urgence, trouver des toilettes propres accessibles à tous moyennant une taxe de cinq pesos ou l’achat de n’importe quel petit objet à la caisse.
Ne vous inquiétez pas des tremblements de terre. À part l’inquiétude concernant l’eau du robinet (qui, honnêtement, n’est pas aussi mauvaise qu’on le dit), c’est probablement la plus grande crainte des gens qui viennent à Mexico. La ville se trouve dans une zone sismique et les effets des fortes secousses sont amplifiés par le sol mou de l’ancien lit du lac, mais les tremblements de terre ne sont pas fréquents et sont rarement aussi violents que celui qui a eu lieu le 19 septembre de cette année. Si vous êtes toujours inquiet, envisagez de rester sur le sol (relativement) solide de quartiers comme le Centro, Polanco ou Coyoacan.
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