Voici un petit guide et conseils de voyage à lire avant de partir à La Nouvelle Orléans, NOLA, une destination extraordinaire pour la fête et la gastronomie.
Vivez Mardi Gras hors saison. Techniquement, la saison de Mardi Gras ne s’étend que sur quelques semaines en janvier et février. Mais l’esprit signifie tellement ici – une célébration de la communauté, de l’art, de l’histoire, des débuts, de la joie, et bien plus encore – que comprendre Mardi Gras est fondamental pour comprendre la Nouvelle-Orléans. Cherchez des ressources comme le Backstreet Cultural Museum (la collection d’histoire vivante du photographe Sylvester Francis) et gardez un œil sur le calendrier des défilés tout au long de l’année. Les défilés Second Lines organisés par les clubs avec des fanfares et beaucoup de danse se déroulent tout au long de l’année, chaque fête inspire une marche et chaque samedi du quartier français peut avoir quelques mariages en parade.
Vivez Mardi Gras en saison, mais allez-y tôt. La semaine du jour du Mardi Gras comprend de beaux éléments – les Indiens du Mardi Gras mentionnés ci-dessus, l’expérience spirituelle qu’est la parade de St. Ann atteignant le Mississippi, les célébrations du Lundi Gras – mais pour des raisons pratiques, vous ne voulez pas faire face à l’augmentation des prix du voyage et de l’hébergement ou aux foules à capacité maximale (beaucoup de locaux ne veulent pas non plus, c’est pourquoi les navigateurs voient des Airbnbs disponibles). Les premiers défilés comme Chewbacchus (bricolage de science-fiction et de fantaisie) et Krewe du Vieux (satire politique crue) offrent des expériences à thème unique, et d’autres comme Carrollton et Freret présentent des défilés traditionnels sans FQ, ce qui signifie que c’est plus une fête de quartier communautaire pour tous les âges et beaucoup moins de 21+ pour entrer.
Préparez-vous à marcher. Cette célèbre citation de Tennessee Williams se trouve dans diverses boutiques de souvenirs de la ville : « L’Amérique n’a que trois villes : New York, San Francisco et la Nouvelle-Orléans. Tout le reste, c’est Cleveland. » Ce sentiment est en grande partie vrai, mais les transports en commun de la Nouvelle-Orléans ne sont pas l’un de ses points forts. Traverser le Mississippi en ferry jusqu’à la West Bank est un peu romantique, mais c’est littéralement une affaire à usage unique. Le tramway est pittoresque, mais lent et limité (il couvre principalement l’est et l’ouest ; de Carrollton au CBD et du CBD au Marigny). Le bus NORTA (New Orleans Regional Transit Authority) s’est avéré fiable et peut vous emmener du point A au point B dans de nombreux quartiers de la ville, mais ne vous attendez pas à ce qu’il soit aussi omniprésent ou rapide que les autres options de transport des grandes métropoles. Sachez plutôt que les Néo-Orléanais ont tendance à marcher dans les grands quartiers (pour mieux apprécier un go-cup), que le vélo continue de gagner en facilité et en popularité (les options de vélo de ville comme Blue Bikes sont arrivées ; la ville est passée de cinq miles de voies dédiées en 2010 à plus de 100 aujourd’hui), et qu’il n’est pas trop difficile de trouver un taxi ou un service de covoiturage dans la plupart des quartiers de la ville tout au long de la journée.
N’avalez pas votre verre. Si la réputation de Bourbon Street ou l’épicentre de l’industrie qu’est le Tales of the Cocktail ne le laissent pas deviner, boire est une forme d’art à la Nouvelle-Orléans. À cette fin, les visiteurs seront confrontés à certaines des lois sur l’alcool les plus souples du pays. Ne vous sentez pas obligé d’avaler votre bière à pleines gorgées avant de vous rendre à votre prochaine soirée – prenez-la dans un go-cup (c’est-à-dire les gobelets en plastique proposés dans les bars, car il n’existe qu’une règle interdisant les récipients ouverts en verre) et flânez en sirotant. Vous ressentez le besoin d’une boisson forte après 2 heures du matin ou avant 12 heures ? Il n’y a aucune restriction sur les heures auxquelles les restaurants ou les bars peuvent servir, donc certains restent ouverts 24 heures sur 24. Et si vous avez besoin d’un peu de vin ou d’un pack de six de Covington Strawberry ou de Kolsch pour un pique-nique au bord d’un parc, vous pouvez trouver ce type de fournitures dans les épiceries, les pharmacies, les magasins de proximité et les magasins traditionnels spécialisés dans les boissons alcoolisées et la bière. (Le rayon alcool de Rouses, rue Tchoupitoulas, est un trésor local).
Même si vous ne voulez pas de jazz et de cuivres, trouvez de la musique live au moins une fois. Presque tous les jours, les clubs de Frenchmen St., les coins de rue du quartier français et des lieux comme le Maple Leaf Bar offrent la musique de vos rêves de Nouvelle-Orléans. La légendaire station de radio communautaire WWOZ dispose d’un calendrier très complet, appelé Livewire, qui ne vous fera jamais faux bond et qui pourrait vous surprendre. La Nouvelle-Orléans possède des scènes florissantes de bounce, de hip-hop, de folk, de métal et de zydeco qui sont souvent éclipsées par le jazz et les cuivres. La ville est devenue un lieu incontournable pour les tournées d’artistes de tous genres et de toutes tailles grâce à des installations plus récentes comme le Smoothie King Center et Gasa Gasa et à des promoteurs comme Winter Circle et Simple Play. Cette ville vit de la musique, alors écoutez-la, quel que soit le genre que vous préférez, au moins une fois pendant votre séjour.
N’oubliez pas l’ouragan. Le tricentenaire de la Nouvelle-Orléans aura lieu en 2018, et bien que cela représente une tonne d’histoire, aucun événement moderne n’a changé la ville comme la tragédie de l’ouragan Katrina. D’une certaine manière, la Nouvelle-Orléans s’est rétablie, mais il y a toujours un « X » de la FEMA sur une maison ou des histoires de première main sur la tempête griffonnées dans un livre dans un bar bien-aimé. Il est impossible de tout comprendre de seconde main, mais essayer d’apprendre fait partie de la participation à cette communauté dynamique. Les installations à l’extrémité ouest du 9th Ward ou à l’extrémité nord de Canal Street vous donnent une idée sombre de l’ampleur de l’inondation. Les expositions du Louisiana State Museum ou du 9th Ward Living History Museum peuvent fournir des informations stupéfiantes, et des documentaires comme When The Levees Broke de Spike Lee ou le film local Trouble in the Water capturent les événements indicibles avec des détails indéfectibles. Si vous entrez en contact avec les habitants et demandez respectueusement et poliment, beaucoup partageront même (offrez au moins la tournée, en guise de remerciement).
Explorez le nord et le sud de la ville. Vous passez plus de 48 heures en ville ? La rive nord et la rive ouest (qui se trouve plus ou moins au sud de la ville) offrent de nombreuses possibilités d’exploration. Au nord, la vaste piste cyclable du Tammany Trace est parsemée de plusieurs brasseries (dont la grande salle des machines d’Abita) et les magasins de location de Covington peuvent vous aider à démarrer sur deux roues. Le sud de la West Bank offre également de nombreuses pistes cyclables pittoresques, mais les gastronomes locaux vous enverront à Gretna pour profiter avant tout de la scène gastronomique vietnamienne animée (dont le très apprécié Tan Dinh).
Mangez local et saisonnier. Par où commencer ? Vous devriez commander au moins une fois de la saucisse épicée cajun, connue sous le nom de boudin (la saucisse andouille et les cracklins sont également excellents dans cette région). Les fruits de mer sont présents toute l’année dans le Golfe, mais les calendriers les plus importants à connaître sont les saisons de pointe des écrevisses (printemps, de fin janvier à début mai), des crevettes (été, d’avril à novembre) et des huîtres (hiver, décembre et janvier). Et les produits régionaux, comme les mirlitons (un légume-courge d’automne) et les satsumas (petits agrumes d’hiver), se retrouvent dans tous les plats que vous pouvez imaginer à différents moments de l’année.
Buvez de la bière. Bien sûr, le plus grand événement américain consacré aux cocktails a lieu ici chaque été et des boissons allant du Sazerac à l’Hurricane ont été inventées en ville, mais la bière a connu une renaissance à la Nouvelle-Orléans. Alors que l’ouragan Katrina a poussé l’institution Dixie Beer à s’installer ailleurs, NOLA Brewing est devenu le premier brasseur à revenir dans les limites de la ville en 2008, et depuis, il encourage et encadre d’autres brasseurs. Aujourd’hui, on compte au moins 16 brasseurs à la Nouvelle-Orléans et dans ses environs, et des destinations artisanales comme l’Avenue Pub proposent également des joyaux de l’État comme Great Raft ou Parish Brewing. (Avis aux amateurs de bière : essayez la Parish’s Ghost in the Machine. Et les autres ? J’adore la Reasonably Corrupt de Great Raft pour le temps froid et la Kolsch de Covington pour la chaleur).
Amenez vos amis végétaliens. Ne laissez pas vos compagnons de voyage sans viande vous empêcher d’apprécier le boudin, les huîtres, les écrevisses et autres, mais il existe de nos jours de nombreuses options végétaliennes à la Nouvelle-Orléans. Essayez la cuisine méditerranéenne à 1 000 Figs ou Shaya (si vous pouvez obtenir une réservation pour ce dernier), le taco aux légumes verts de Jane Deaux à Taceaux Loceaux, ou les beignets classiques à Seed. L’offre végétalienne de patates douces de Killer Po Boys pourrait même être la meilleure option pour absorber vos boissons au célèbre restaurant du quartier français, l’Erin Rose.
Appréciez le marais tant que vous le pouvez encore. Les écologistes ont probablement déjà entendu cette histoire, mais les statistiques montrent que la Louisiane perd l’équivalent d’un terrain de football en masse terrestre chaque heure en raison de l’érosion côtière due, au moins en partie, au changement climatique. Pour l’instant, la beauté naturelle des marais et des marécages de l’État se trouve toujours autour de la Nouvelle-Orléans. Les visiteurs qui souhaitent profiter de la nature doivent se tourner vers les parcs voisins, comme le parc national Jean Lafitte au sud et le Bayou Sauvage Wildlife Refuge à l’est. En ville, le Mississippi River Levee Trail, au pied du parc Audubon, est peut-être la meilleure option à proximité.
Soyez vous-même. La Nouvelle-Orléans est un véritable gumbo de cultures, comme en témoigne sa cuisine variée. Le nombre de Néo-Orléanais hispaniques et asiatiques a augmenté au cours de la dernière décennie, selon les dernières données du Bureau du recensement des États-Unis, et la ville compte toujours une population afro-américaine majoritaire. Les événements organisés tout au long de l’année soulignent régulièrement cette diversité, les plus importants étant Essence Fest en été (la célébration annuelle du magazine Essence qui rend hommage aux femmes noires dans tous les secteurs) et Southern Decadence en automne (un événement de fierté LGBTQ d’une semaine centré sur un quartier français historiquement gay).
Ne vous gênez pas pour vous amuser dans le quartier français. Oui, c’est la partie la plus touristique de la ville et de nombreux Néo-Orléanais n’y viennent pas, à moins qu’un événement ou un invité étranger ne les y oblige. Mais « touristique » et « amusant » ne s’excluent pas mutuellement ici. Il y a un certain plaisir à s’offrir de temps en temps des beignets au Café Du Monde (il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les horaires irréguliers sont vos amis), à écouter de la musique sur Frenchmen Street, à boire un Sazerac au Carousel Bar ou à assister au spectacle de 20 heures au Preservation Hall (faites la queue 45 minutes à l’avance, apportez une boisson et un encas si vous le souhaitez. Vous pouvez également payer un peu plus cher pour des sièges réservés à l’avance). Ces attractions emblématiques font de la Nouvelle-Orléans la Nouvelle-Orléans au même titre que la nourriture, les gens et les traditions. Alors même si vous n’avez probablement pas besoin d’investir autant de temps dans les escapades nocturnes sur Bourbon St. ou dans le piano-bar de Pat O’Brien, ne vous limitez pas non plus aux seuls joyaux cachés de ce quartier.
Suivez les locaux… La Nouvelle-Orléans dispose d’une scène Twitter active et d’une solide scène médiatique locale (plusieurs journaux, des magazines de la ville, des sites Web, des hebdomadaires alternatifs, une filiale de NPR, les options de diffusion locale habituelles, des experts indépendants majeurs, etc.) Donc, si vous êtes le genre de voyageur qui veut savoir ce qui se passe en ce moment, faites une petite reconnaissance numérique à l’avance pour trouver quelques listes Twitter et suivre vos journalistes préférés de WWNO, The Advocate, NOLA.com, Gambit, The Lens, et plus encore. Non seulement les habitants vous donneront d’excellentes recommandations et vous tiendront au courant des événements, mais ce sera également votre meilleure ressource si des événements tels que des avis d’ébullition de l’eau ou des conditions météorologiques extrêmes coïncident avec votre voyage.
… mais ne croyez pas tout ce que vous lisez. Les Néo-Orléanais sont habitués aux guides de voyage et aux profils de ville rédigés par des personnes qui sont parachutées et qui se trompent de manière risible. Même des institutions telles que le New York Times sont devenues la source d’interminables blagues sur la disponibilité du chou frisé, le prix à payer pour une livre d’écrevisses et le fait qu’Uptown soit « éloigné ». Prenez les guides touristiques de cette ville compliquée et en constante évolution – même celui-ci – avec un grain de sel.
Faites des réservations, mais mangez aussi à un comptoir. Il semble que chaque personne que vous croisez dans la rue ait une opinion sur le meilleur endroit pour manger un morceau en fonction de votre cuisine préférée et de votre niveau de prix, et des chefs comme Leah Chase, Susan Spicer et Donald Link ou des nouveaux venus comme Nina Compton, Alon Shaya et Michael Gulotta sont des noms de famille. (Et c’est sans parler des locaux devenus des chefs à succès comme Isaac Toups ou Justin Devillier). Donc, s’il y a un endroit où vous voulez vraiment aller, faites une réservation. Même les établissements de la vieille école comme Antoine’s (le plus ancien restaurant familial des États-Unis) et Pascal Manale’s (et son bar à huîtres bien-aimé) sont sur OpenTable. Mais si vous ne pouvez pas vous rendre au Shaya un mardi soir, n’ayez crainte. Vous n’aurez jamais un mauvais repas en ville, et chaque bar faiblement éclairé dont vous tomberez amoureux aura un arrière-comptoir tranquille qui servira quelque chose d’intéressant. Voyez cela comme une sorte d’application moderne du service au comptoir classique de la Nouvelle-Orléans (c’est-à-dire tout ce qui va de la prise de po’ boys dans les boutiques du coin à la dégustation dans les bars à huîtres debout). Au Siberia, club punk de l’avenue Saint-Claude, vous pouvez manger des classiques de l’Europe de l’Est comme le kapusta (chou à l’étouffée) au comptoir Kukhnya. À quelques rues de là, au Lost Love Lounge, la cuisine vietnamienne du bar propose des bahn mi, des brioches à la vapeur et même du café glacé vietnamien si vous avez besoin de vous éloigner un peu de l’Abita. Au Finn McCools, le chef Gulotta a participé à l’élaboration de l’arrière-cuisine Rum & Lash, où vous pourrez déguster une poutine au corned-beef pour accompagner votre visionnage de matchs sportifs. Vous pouvez même obtenir un délicieux shawarma dans une station-service de la ville ces jours-ci.
N’oubliez pas votre bon sens de fin de soirée. La Nouvelle-Orléans est peut-être plus petite en termes de population et de géographie que de nombreuses grandes villes américaines, mais elle a connu ces dernières années un problème de criminalité digne des grandes villes. Jeff Asher, analyste local de la criminalité, note que depuis 2010, la Nouvelle-Orléans compte en moyenne 173 meurtres et 544 victimes de fusillade par an. () Et l’association The Trace, qui lutte contre la violence armée, cite la ville comme ayant l’une des pires statistiques de fusillades par habitant aux États-Unis. Ces données n’ont pas pour but de faire peur, mais elles vous rappellent de faire preuve de la même prudence que dans n’importe quelle grande ville américaine (essayez de ne pas vous déplacer seul à pied au milieu de la nuit en brandissant des liasses de billets), même si les bars et les clubs de la Nouvelle-Orléans ont tendance à rester actifs plus tard.
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